Au cours des dernières heures de coucher de notre voyage en Colombie en juillet, ma femme et mes fils (Marcel, 8 ans, et Naeem, 2 ans) s’allongeaient sur deux lits jumeaux rapprochés dans l’appartement de mon oncle et de ma tante à Bogotá et regardaient des vidéos de tout ce qui se passait. choses que nous avions faites pendant trois semaines, explorant la capitale et la vallée de la rivière Magdalena à l’ouest : assis sur la sculpture de main dodue devant le musée Fernando Botero ; en sirotant un café au sommet de Monserrate, le plus haut sommet de Bogotá, déjà froide ; équitation et cuisine sancocho au feu de bois avec des éleveurs de bétail à Tolima ; cueillir des fruits sur des arbres exotiques dans le jardin d’une autre tante à Mariquita ; et la visite d’une ville fantôme qui avait été inondée par des coulées de lave lors de l’éruption catastrophique du Nevado del Ruiz en 1985. Mais il fallait faire vite : Baby Naeem voulait accéder aux vidéos des « lapins ». Maintes et maintes fois, jusqu’à ce qu’il finisse par s’évanouir, il rit à la lumière de l’écran du téléphone, regardant une colonie de personnes en costumes de lapin interpréter un London Bridge en espagnol sous une boule disco dans un restaurant pas comme les autres appelé Andrés Carné de Res.

Nous avions passé la journée dans les mines de sel de Zipaquirá, une ville coloniale située à 45 minutes au nord de Bogotá, populaire auprès des touristes et des « Rolos » (Bogotanos) du week-end. Au fil des décennies, les mineurs avaient creusé un immense réseau de grottes, et avant chacune d’elles ils avaient construit de petits oratoires où ils priaient avant une périlleuse journée de travail. Finalement, ils ont creusé une cathédrale souterraine à grande échelle.

Nous nous sommes tous entassés dans la berline Renault et sommes retournés vers Bogotá. Mon oncle m’a suggéré de s’arrêter chez Andrés Carne de Res pour le déjeuner, mais il l’a sérieusement sous-vendu, en disant simplement « Tiene de todo » (il a tout). Si j’avais pu établir un contact visuel dans le rétroviseur avec ma femme, qui était enterrée sous nos enfants sur la banquette arrière, j’aurais conspiré pour retourner à l’appartement et me reposer à la place – les enfants étaient pleurnichards et épuisés – mais j’avais pour garder les yeux sur la route. Je manœuvrais comme Frogger à travers un défilé de camions de fret décalés, décorés de banderoles et d’autels scintillants, faisant retentir la musique des systèmes de sonorisation embarqués et changeant de voie à l’unisson tous les quelques battements dans une danse synchronisée engloutie par le smog (c’était en juillet). 19, jour de la Virgen de Carmen, patronne des camionneurs).

Bien que Chia, une ville à peu près à égale distance entre Bogotá et Zipaquirá, soit censée avoir un joli centre-ville historique, nous ne l’avons pas vu. Au lieu de cela, mon oncle m’a guidé devant une demi-douzaine d’ateliers de carrosserie dans des ruelles jusqu’à ce que nous arrivions à Andrés Carne de Res, un endroit – nous l’avons vite appris – où chaque sensation de faim, chaque plainte d’ennui et chaque demande spontanée était presque satisfaite. avant qu’ils ne nous viennent à l’esprit. C’était le genre de hospitalité déraisonnable et l’attention que l’on peut attendre d’un restaurant trois étoiles Michelin, exclusivement destiné aux familles.

Nous avons été conduits dans un grand parking en terre battue, comme on en trouve dans une fête foraine. Nous sommes sortis tous les six de la voiture et avons suivi les rires et « C’est un monde merveilleux » de Louis Armstrong jusqu’à une billetterie antique, où un casting de personnages d’Alice au pays des merveilles comme le Chapelier fou et des lapins géants, ainsi que quelques d’autres steam punks et hippies de cirque nous ont accueillis. Une femme nous a accompagnés devant un carrousel et un feu de joie, à travers une cour qui ressemblait à une place de village colombien, jusqu’à une table sous un soleil brumeux, filtré par un plafond de fenêtres opaques. Juste après s’être assise, une serveuse a glissé des arepas de choclo moelleux, au fromage et sucrés sur la table.

Puis j’ai ouvert le menu. Sur 30 pages, il y a des sections pour les patacones (beignets de plantain), les arepas, les plats de pommes de terre et les plats de yuca. Ils sont célèbres pour les Arepas de Choclo et le Lomo en Trapo, un filet de bœuf incrusté de sel, enveloppé dans un linge et cuit directement sur des braises, mais j’ai commandé le churrasco — uniquement parce que je n’ai pas encore vu de gens déballer leur spectaculaire lomo.

Avant que Marcel ne puisse poser sa séquence habituelle de questions croissantes : « Dans combien de temps la nourriture arrivera-t-elle ? Que dois-je faire? Puis-je jouer à Minecraft sur votre téléphone ? » — une autre serveuse est venue nous informer que le cirque allait commencer. Tante Marta a emmené les enfants pendant que Zoraida, Miguel et moi avons avalé de délicieux jus de fruits frais – lulo, guanabana et limonada de coco – dans des bols en céramique jaune et bleu. La playlist dérivait à travers une liste multiculturelle de valses rêveuses à trois temps d’Agustin Lara et de Tom Waits, et ma femme et moi avons regardé un jeune couple tourner dans les bras l’un de l’autre dans une autre cour en plein air à côté de nous. Ensuite, nous avons regardé Marta et Naeem, qui dansaient maintenant avec les lapins sous la boule disco, jusqu’à ce que la nourriture arrive.

De retour à table, Naeem a repoussé la main de ma femme alors qu’elle essayait de lui donner un doigt de poulet – le menu comprend tous les principaux groupes alimentaires adaptés aux enfants (doigts de poulet, hot-dogs, pizza, pâtes) – puis ma femme et moi. j’ai changé de siège pour que je puisse essayer. Alors qu’il se tortillait et tournait la tête, mon agacement a commencé à monter, jusqu’à ce qu’une femme habillée en magicienne s’approche de la table, coupe un des morceaux de poulet et lui murmure à l’oreille. Il sourit et commença à pincer ses morceaux de poulet et à les mettre dans sa bouche potelée. J’ai expiré et étalé une cuillerée de chimichurri sur mon propre steak bien carbonisé et je me suis installé. Délicieux.

Reconnu comme l’un des meilleurs restaurants d’Amérique latine, Andres Carne de Rest sert principalement une cuisine colombienne traditionnelle. Le churrasco, une variété d’empanadas, les arepas de choclo, les chicharrones et le yuca frit, étaient tous des idéaux platoniques de chaque forme. J’aurais seulement aimé pouvoir aussi avoir l’ajiaco, le lomo, la mojarra frita et une vingtaine d’autres plats.

Naeem, après avoir fini de manger, avait clairement besoin d’un changement de couche, alors Zoraida l’a emmené aux toilettes. Quelques minutes plus tard, je l’ai vue revenir avec un grand sourire, pas le long visage habituel qu’inspire la merde des tout-petits. Elle s’est exclamée : « Ils ont tout un vestiaire dédié ! Il y avait des concierges là-bas qui me passaient des lingettes ! » Aucun de nous n’avait jamais vécu une telle chose. Nous sommes restés assis dans un silence stupéfait pendant un moment, puis elle s’est penchée vers moi et a plaisanté : « Pouvons-nous renouveler nos vœux ici ? Une demi-heure plus tard, un véritable notaire coiffé d’un haut-de-forme scintillant, « Gregorio el Notario », est arrivé avec une section de cornes, a lu une série de vœux avec la rapidité et la fluidité d’un commissaire-priseur, nous a revêtus d’écharpes et nous a déclaré mari. et femme.

Il est déconcertant qu’ils puissent accorder une attention aussi personnelle à autant de personnes. Environ 100 cuisiniers et 250 serveurs servent 10 000 personnes (et surveillent leurs chiens) chaque week-end, sur 2,76 miles carrés qui abritent tout, depuis un mur d’escalade et un mini terrain de football jusqu’aux maisons gonflables et plusieurs pistes de danse. De nombreuses autres sections que nous n’avons même pas entrevues – nous n’avons vécu que l’action de jour. La nuit, les fêtards sont transportés en bus depuis Bogotá pour faire la fête jusqu’au petit matin. C’est un niveau de production qui ferait rougir les Imagineers de Disney.

Je ne peux pas vous dire comment ils exécutent cette magie païenne, mais le magicien est Andres Jaramillo. Il a fondé le lieu avec sa partenaire romantique Maria Stella en 1982, a construit quelques tables à la main, installé un grill et peint une pancarte rouge indiquant Andrés Carne de Res — Restaurante Atipico (« un restaurant atypique »), et c’est ce qu’il est devenu.

C’est un restaurant atypique et la destination la plus prisée de tous ceux qui souhaitent célébrer des fiançailles, une promotion, un anniversaire ou un jeudi banal. Pendant des décennies, le lieu a astucieusement intégré toutes les antiquités, musiciens, amis, peintures, iconographie religieuse, plats et artistes que Jaramillo a aimé et collectionné, et le lieu est donc rempli d’âme. Cette pure expression de Jaramillo, Stella et de leur vision enchantée de leur Colombie bien-aimée s’est étendue à d’autres sites à service complet à Medellin, Bogotá, Carthagène et Santa Marta. Je soupçonne que l’emplacement de Chia est le plus habité, mais d’un parent à l’autre, j’écris simplement ceci pour vous exhorter : si vous voyagez à travers la Colombie avec des enfants, arrêtez-vous dans l’un des quatre emplacements à service complet pour le déjeuner. . Vous en parlerez pour toujours.

Voyager à Bogotá

J’ai voyagé en Colombie six ou sept fois, toujours pour rendre visite à ma famille à Bogota et dans la région de la rivière Magdalena, à l’ouest. La dernière fois que j’y suis allé, c’était il y a 20 ans, bien avant de devenir papa. Voici quelques autres destinations familiales au sein de ces régions qui ont rendu ce voyage particulièrement riche.

Zipaquira, à 45 minutes au nord de la ville : Visitez les mines de sel, les oratoires et la cathédrale en profondeur. Goûtez le sel sur les murs de la caverne, puis visitez le centre-ville voisin. Zipaquirá, anciennement appelée Chicaquicha, était un centre économique important pour les indigènes Zipa avant la colonisation. Cela vaut la peine de visiter la place centrale coloniale. Les enfants peuvent faire une promenade à dos d’âne ; vous pourrez admirer l’architecture et vous promener sur les briques jaunes ondulées. Et bien sûr, arrêtez-vous à Andres Carne de Res à Chía, une autre ancienne ville de Zipa, sur le chemin du retour vers Bogotá.

Monserrate, centre-ville de Bogota : à l’extrémité est du centre-ville, vous pouvez emprunter un funiculaire à 10 000 pieds d’altitude jusqu’au sommet de la plus haute montagne de Bogota, Monserrate. Portez un pull; Bogota est assez froid à quelques milliers de pieds en bas de la colline. Visitez une cathédrale au sommet d’une montagne, observez la montagne voisine (et émerveillez-vous devant le fait que quelqu’un ait récemment marché entre les deux sur une ligne slack), dégustez un chocolat chaud, des churros ou des chips au poulet au snack-bar, ou mangez dans l’un des restaurants. de trois restaurants à service complet. Nous sommes allés à la Casa San Isidrio, un excellent restaurant français rustique, aux nappes blanches et offrant des vues spectaculaires, mais vous pouvez trouver une cuisine colombienne plus traditionnelle ailleurs. Un bol d’ajiaco fumant (la soupe au poulet et aux légumes la plus célèbre de Bogota) serait merveilleux.

Musée Botéro: Visitez le grand musée de l’artiste contemporain le plus célèbre de Colombie. Malheureusement, il est décédé le mois dernier.

Place Bolívar: Regardez les artistes de rue, achetez des objets artisanaux et récupérez une gaine de grains de maïs pour nourrir les pigeons de la Plaza Bolivar. Mes tantes et oncles nous ont prévenu mille fois de garder nos téléphones dans nos poches là-bas, pour mémoire. Apparemment, il y a un réel problème avec le vol de téléphones portables, mais tant que vous ne « dar papaya » (montrez ce que vous avez), tout ira bien.

Candélarie : Certaines des vieilles rues les plus charmantes de Bogota se trouvent dans le quartier de Candelaria. En passant par là, en direction de la Plaza Bolivar, je vous recommande le restaurant Madre, un restaurant industriel-chic aux accents tropicaux caché au fond d’une bijouterie. Ils proposent des plats colombiens et italiens, notamment des pizzas, qui ont satisfait nos enfants.

Autour de la rivière Magdalena

Si vous voyagez vers l’ouest, en descendant à travers une cordillère (sous-chaîne) des Andes pendant quatre heures (en vous arrêtant à mi-chemin à l’un des nombreux grills en bord de route avec vue), vous arriverez dans une région beaucoup plus chaude, la vallée de la rivière Magdalena. . Le fleuve Magdalena, pendant des centaines d’années après la colonisation, a été la route commerciale la plus importante, reliant l’intérieur du pays aux Caraïbes et à toutes les marchandises qui y arrivaient d’Europe et des Amériques. Les villes coloniales situées le long du fleuve sont magnifiques, fascinantes et plus touristiques que jamais. Visitez-en plusieurs, mais en voici deux :

Honda : La famille de mon père est originaire d’ici. Les vieilles maisons sont désormais peintes dans différentes couleurs pastel, avec de petits colibris près des portes. Beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui des chambres d’hôtes. Promenez-vous dans les vieilles rues pavées du centre-ville, observez les pêcheurs au filet, traversez certains des 40 ponts de la ville, dont le plus ancien pont de fer d’Amérique latine, Puente Navarro, et achetez des fruits exotiques sur la Plaza de Mercado centrale.

Ambalema: Il s’agit d’une ancienne ville de transformation du tabac qui survit aujourd’hui grâce à l’industrie du riz. Mangez au bord de la rivière et faites une excursion guidée en bateau sur l’un des longs bateaux en bois colorés. Promenez-vous dans les rues des anciennes maisons en torchis et surveillez les panneaux sur les portes pour une collation. Nous nous sommes arrêtés dans le salon de quelqu’un pour prendre un café et des obleas (un mince sandwich aux gaufrettes avec le caramel le plus célèbre de Colombie, l’arequipe).